Человек-дачник — довольно загадочное существо: когда он владеет ровным и плоским участком, то стремится наделать альпийских горок. А присутствующий рельеф, наоборот, норовит выровнять бульдозером. Если на территории дачи нет водоёма, человек-дачник обязательно сделает искусственный пруд. 
Если надоел водоём Ну и, конечно, если водоём есть, то дачник, скорее всего, будет лелеять мечту и искать способы его засыпать. Ну или хотя бы перенести в другое место.
Причин изменить конфигурацию, размеры, местоположение дачного пруда или совсем от него избавиться у владельца может быть много. Эта статья о том, что делать, если надоел водоём.
Предположим, вы решили, что имеющийся на дачном участке водоём вам больше не нужен или перестал устраивать своими размерами, формой или местоположением. Прежде чем начинать работы, определимся, что же предстоит делать. 
Водоём вам больше не нужен
Садовые водоёмы делятся на две группы: искусственные и естественные. Разделение это происходит по типу водоснабжения: если воду в пруд вы наливаете из водопровода, значит, водоём искусственный. А если источник воды природный (осадки, поверхностные и грунтовые воды), значит, водоём у вас естественный, даже если в своё время и был выкопан экскаватором.
Уничтожить, перенести, изменить форму и размеры у такого сооружения несложно. 
Искусственный дачный пруд
Нужно слить воду, отключить и демонтировать насосное оборудование и фильтры, извлечь пластиковую чашу или снять гидроизолирующую плёнку. После этого подсчитать, если не знаете, объём получившейся ямы, чтобы заказать необходимое количество грунта.
Для засыпки пруда также можно использовать строительный мусор — бой кирпича, обломки бетонных конструкций. 
Заказать грунт Если водоём большой, то постарайтесь при его заполнении соблюсти некое подобие слоёв грунта, характерное для вашего участка. К примеру, нижний слой — щебень и глина, выше — песок, а на самый верх уложите плодородный слой. При заполнении хорошо трамбуйте слои. Эти меры позволят засыпанной яме лучше «вписаться» в ваш участок. Но даже с такими предосторожностями не рассчитывайте сразу после засыпания ложа бывшего водоёма что-нибудь разместить на этом месте. Грунт будет оседать, так что приготовьтесь ещё несколько раз подсыпать это место. Гораздо сложнее вопрос обстоит с ликвидацией естественного водоёма. Просто засыпать его не получится — прежде чем планировать это дело, стоит решить, куда денется вода, которая питает пруд. 
Естественный водоём Необдуманно засыпанный естественный водоём может привести к поднятию уровня грунтовых вод на всей территории вашего участка. Да и соседские дачи, вероятно, тоже затронет эта проблема. Другая неприятность — на месте бывшего пруда может образоваться локальный участок с высокими грунтовыми водами (болотце). Поэтому для начала необходимо провести дренажные работы по отводу воды. О дренаже участка можно прочесть в цикле статей, включающем следующие публикации: Выполнима конечно! Человек может свернуть горы и повернуть вспять течение рек, чего уж там говорить о каком-то дачном прудике. Однако, прежде чем затевать мероприятия по избавлению от водоёма, сядьте на скамеечку и всё тщательно взвесьте: стоит ли? 
Прежде чем начинать, взвесьте все за и против
Главный вопрос, который, как всегда, способен свести на нет все замечательные идеи — финансовый. Стоимость уничтожения или переделки пруда сопоставима с устройством нового, а может оказаться и больше.
Какие же затраты вас ожидают? Давайте посчитаем. Прудик на фото выше имеет размеры примерно 6 на 3 метра. Предположим, что его глубина 1,5-2 метра. Значит, объём этого водоёма составит около 32 кубических метров грунта и 32000 литров воды. Прежде чем засыпать водоём, потребуется из него откачать воду. Можно, конечно, и обойтись, но приготовьтесь к тому, что вода из пруда зальёт весь участок. Кроме того, чтобы вопрос с водоёмом не перерос в новую проблему, после откачки воды потребуется убрать ил со дна. И воду, и ил можно убрать самостоятельно, а можно заказать работу специалистов с илососом. Стоимость откачки воды — 800 рублей за кубический метр, откачки ила — 1000 рублей за кубометр. Один из самых деньгоёмких аспектов в деле уничтожения пруда — земляные работы. Для того, чтобы засыпать даже небольшую яму, потребуется много грунта. Продолжаем считать расходы на ликвидацию вышеописанного прудика. 
Потребуется много грунта 10 кубических метров песчано-гравийной смеси стоит от 6000 рублей, а 10 кубометров щебня — от 10000 рублей (в зависимости от фракции).Стоимость дренажных работ можно примерно подсчитать, только зная реальную ситуацию на участке. Так что прикидывайте сами, во что вам обойдётся отвод воды из бывшего пруда. Кроме финансового вопроса, не забудьте, что работы по устранению водоёма повлекут разгром на участке: тонны грунта, тяжёлая техника и прочее. Есть более щадящий с точки зрения финансов способ реконструкции водоёма на участке. Если вы не торопитесь, то пруд реально засыпать и без вереницы КамАЗов с песком, щебнем и грунтом. 
Может, пруд на участке — не так уж и плохо? От небольшого пруда можно избавиться постепенно, складывая в него битый кирпич, камни, ветки после обрезки деревьев на участке, сено и прочее. За несколько лет яма заполнится естественным путём — так происходит заполнение ям в природе. Возможно, взвесив все за и против, вы решите, что пруд на участке — не так уж и плохо. Статья размещена в разделах: водоемы, демонтаж, статьи, строим дом, пруды
5 спасибо за статью в избранное 17829 просмотров
Что делать если затопило участок? Причины подтоплений приусадебных территорий на сайте Недвио
Вода – источник жизни. Без нее невозможно существование человечества. Не будут расти деревья, овощи и фрукты. И наша планета превратится в безжизненную пустыню. Но иногда она из друга может превратиться в непримиримого недруга. Речь идет о паводках и подтоплениях.
В этой статье мы поговорим о том, почему возникают подтопления участков, и что делать в таком случае собственнику, чтобы минимизировать ущерб.
Специалисты различают два вида гидрологических чрезвычайных ситуаций:
- Подтопление – это повышение подземного водного горизонта;
- Затопление – это покрытие поверхности земли талыми/дождевыми водами или вышедшими из берегов близлежащими реками, озерами и пр.
Оба фактора могут быть вызваны как природными причинами, так и результатом деятельности человека.
В любом случае это становится проблемой, способной причинить значительный материальный ущерб. Наличие в грунте или на его поверхности лишней влаги может спровоцировать подмыв фундамента строений, их просадку и даже разрушение.
Повышение уровня подземного гидрогоризонта приводит к заболачиванию земель, что делает невозможным выращивание деревьев, цветов и овощей. А проживание, да и просто отдых, становится весьма некомфортными.
Способы решения проблемы
Существует две методики осушения земельного надела:
- Профилактические работы;
- Экстренные мероприятия.
Первая подразумевает выполнение определенного вида работ, направленных на предотвращение затапливания приусадебных территорий. Вторая направлена на ликвидацию уже возникшей чрезвычайной ситуации.
Вариант оборудования ливневой канализации на участке
Профилактика
Определенные виды работ, могут полностью решить проблему подтоплений участка или свести ее к минимуму.
Начинать необходимо с оценки ситуации. Правильно определить глубину залегания грунтовых вод, или вероятность сезонного паводка могут только специалисты. Но предварительное заключение можно сделать и самостоятельно. Высока вероятность возникновения подобного осложнения в местах, расположенных в низинах или вблизи рек, озер, прудов.
Но бывает и так, что и на «старых» дачах, которые находятся в эксплуатации не один год, начинают появляться «мочаки» или скапливаться талые/дождевые воды. Это является сигналом, что уровень подземных вод повысился.
Причиной повышения грунтовых вод может стать проводимое поблизости строительство, сопровождающееся копкой глубоких котлованов, бетонированием, забивкой свай и другими работами способными нарушить естественный гидробаланс. Прорыв крупных водоснабжающих коммуникаций, прокладка каналов, мелиорация сельскохозяйственных угодий и другая деятельность человека может стать виновником затопления.
Подсыпка
Избавиться от проблемы можно повысив уровень участка до незатопляемого значения (подсыпка) и/или прокладкой дренажных систем.
Повышение общего уровня надела лучше проводить до начала строительства. Это мероприятие проводится в несколько этапов:
- Очистка площади от мусора, бурьяна и насаждений;
- Снятие верхнего плодородного слоя почвы (если есть такая потребность);
- Непосредственно подсыпка и распределение земли.
Проводя отсыпку, стоит учитывать, что строительство можно начинать после того, как произойдет полная усадка насыпного слоя. Кроме этого возможно расползание насыпки. Предотвратить ее можно огородив надел бетонным бордюром по всему периметру.
Естественно он должен иметь высоту равную или немного превышающую общий уровень. При распределении привезенного грунта по площади делается уклон, который обеспечит естественный отток. Уклон можно сделать в одном направлении (например, в сторону улицы) или в разных. Исходить следует из размеров надела и желаемого конечного результата.
Дренаж
Осушить подтапливаемый участок можно при помощи прокладки дренажной системы. Дренирование можно проводить на уже обжитой усадьбе, а начинается все с тщательного планирования. План должен предусматривать расположение траншей и коллекторного колодца.
Самой распространенной конструкцией является так называемая «елочка». Свое название она получила за некоторое сходство с этим хвойным деревом. Принцип ее обустройства довольно прост: к одной центральной канаве под острым углом подводятся боковые.
Таким образом собирается вся ненужная влага и отводится в специальный колодец или в общую сливную систему, если таковая имеется.
Совет: Если копать траншею с уклоном в 3-4 см на один метр длины вы сможете обеспечить естественный отток сточных вод по ней.
Дренирование проводится двумя способами:
- При помощи труб;
- Способом заполнения траншеи камнями (подойдет для местности с несущественным затоплением).
Траншеи должны быть глубиной не менее метра. Дно нужно утрамбовать и засыпать песком, который тоже уплотняется. Далее канава заполняется камнями, галькой, битым кирпичом и другими подобными материалами. Потом производится засыпка грунтом до общего уровня земли.
Трубное дренирование — это более трудоемкий и финансово затратный процесс. Но такая система прослужит долгие годы, в отличие от описанной выше, которая имеет свойство засоряться достаточно быстро.
Для прокладки труб тоже понадобятся траншеи глубиной более метра. При этом дно засыпается песком и трамбуется. Потом укладывается гигроскопическое волокно, которое будет служить фильтром и воспрепятствует засорению. Далее производится укладка самой трубы.
Для дренажа выпускают особые виды этого материала: он имеет гофрированную поверхность, и на нем есть прорези, через которые и будет просачиваться влага. Последним этапом будет засыпка траншеи и выравнивание поверхности.
Устройство дренажа сточных вод вокруг дома
Особое внимание следует уделить обустройству сливного колодца. Он должен иметь в глубине 2-3 м, может быть бетонным или сварным (пластиковым). Второй вариант выглядит более целесообразным, так как может изготавливаться индивидуально в каждом конкретном случае.
Прокладывая систему, учитывается требование: на каждые 15 м длины одной ветки нужен промежуточный колодец (значительно меньший, чем основной), который облегчит обслуживание и чистку в случае заиливания.
Экстренные мероприятия
В чрезвычайных ситуациях, когда случился особо сильный паводок или затяжные дожди приводят к подтоплению усадьбы, в неотложном порядке осуществляется осушение. Чем скорее это будет сделано, тем меньший урон получат строения и растительность.
Устранить возникшее ЧП можно при помощи электронасоса. Но обычный мотор типа «Малыш» может не справиться. Для откачки лучше использовать дренажные насосы, которые способны отсасывать грязную воду.
Можно воспользоваться услугами ассенизаторов. Их машины выкачают не только жидкость, но и илистую грязь, что значительно облегчит дальнейшие действия по наведению порядка.
Если затоплен не один участок, а пострадали и соседи, то экстренные мероприятия необходимо проводить комплексно. Ведь откачка с одного места может привести к тому, что вода от соседей просто перетечет на освободившуюся территорию.
После удаления всей влаги наступает следующий этап – ликвидация последствий. Удаляется оставшаяся нанесенная грязь, приводится в порядок подвал и цокольный этаж, вычищается и дезинфицируется колодец. Пострадавшие стены дома обрабатываются специальными составами, предотвращающими развитие плесени и процессов гниения.
Конечно, перечень требуемых работ определяется в каждом конкретном случае индивидуально. Все будет зависеть от степени причиненного ущерба.
Уменьшить финансовые потери от подтопления/затопления можно еще на этапе возведения дома. Гидроизоляция фундамента, цоколя, подвальных помещений способна эффективно защитить строение от проникновения влаги. Это конечно повлечет некоторое увеличение строительной сметы, но позволит минимизировать затраты на восстановление и ремонт после наводнения.
Заключение
Конечно, обустройство индивидуальных дренажных систем может решить дилемму подтапливания на отдельно взятом участке. Но это мало чем поможет, когда дом находится в вероятной зоне затопления.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходима будет помощь профессиональных служб. Такие вопросы решаются уже на административном уровне.
Строительство дамб, отводных каналов, ливневых конструкций, дренирование, охватывающее улицы или даже целые населенные пункты – такие мероприятия позволят уменьшить вероятность возникновения описываемой проблемы в разы.
Купить дренажный насос
Вам понравилась статья? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:
Что делать, если участок затапливает? Советы по осушению участка
Большая часть территории России имеет неглубокое залегание глинистого слоя или суглинистые почвы. Санкт-Петербург и Ленобласть вообще расположены на болотистых почвах, значительное количество осадков увеличивают количество влаги на участках. В таких случаях талая или дождевая вода не может полностью впитаться в почву и скапливается на поверхности земли.
К чему может привести лишняя влага на участке?
Избыток влаги на участке способен создать множество проблем:
- чрезмерное увлажнение земли приводят к вымоканию деревьев, кустов, газонов и клумб;
- высокий уровень грунтовых вод приводит к намоканию фундамента и стен, возникновению высолов на стенах, повышенной влажности в подвале или цокольном этаже, повреждению стен токсичными грибками и плесенью;
- намокшие стены при морозе замерзают, в них образуются трещины и «проседания»; в запущенных случаях промерзание может привести к разрушению конструкций стен, фундаментов и перекрытий;
- при замерзании пропитанной влагой почвы возникает пучение, которое также способно повредить стены и фундамент дома, накренить и даже разрушить небольшие усадебные постройки, заборы, другие элементы ландшафта;
- при расположении участка на склоне потоки дождевой воды могут размыть почву и смыть зеленые насаждения;
- потоки воды мешают управлению автомобилями и создают опасность для пешеходов.
Поэтому мы рекомендуем своевременно удалять излишек грунтовых и палых вод с территории. Выполняется отвод стоков с помощью дренажных систем.
Необходимость водоотведения осадков и грунтовой влаги существует не только в частных усадьбах, но и в условиях городской застройки, на промышленных предприятиях, с территории общественных учреждений и парковой зоны в городе. Полноценное осушение участка позволит не только сохранить зеленые насаждения, но и избежать разрушения дома; обеспечит безопасный проезд и проход по дорогам и дорожкам.
Как избавиться от излишков влаги
Выбор способа дренирования территории напрямую зависит от геологических и ландшафтных особенностей осушаемой территории, климатических условий региона(количества и частоты осадков, толщины снежного покрова, паводков, ливней).
Перед тем, как принимать решение о применении того или другого метода отвода излишней влаги с участка, необходимо определить, какую влагу необходимо отводить и из каких мест участка.
Вопрос о дренировании не совсем однозначный, сложный и требует большого опыта и уровня знаний от проектировщика, поэтому мы рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам, а не решать проблему самостоятельно.
По месту расположения дренажные системы подразделяются на глубинные и поверхностные (ливнеотвод).
Конструктивно дренаж бывает закрытый и открытый. Поверхностный открытый – канавы, заполненные щебнем или просто вымощенные камнем, или точечные дождеприемники и лотки, закрытые сверху решетками.
Лотки бывают стальные с оцинкованным покрытием, чугунные, железобетонные, пластиковые, полимербетонные. В небольших усадьбах или в городах применяют лотки, канавы применяют только на полях и в больших садах – они занимают много места.
Открытый дренаж служит для быстрого удаления с поверхности участка дождевых или талых вод.
Глубинный закрытый дренаж прокладывают на значительной глубине. Его монтируют из перфорированных труб – дрен. Раньше использовали чугунные и керамические трубы, сейчас – в основном пластиковые, в основном прочные гофрированные двустенные трубы.
Влага просачивается в дрены, стекает по трубам в колодцы и затем в коллектор или отводится в естественные водоемы или декоративный пруд. Глубинный дренаж может защищать фундаменты зданий от грунтовых вод или осушать территорию полностью.
При осушении площади глубина заложения дрен – 1-2 м, при защите фундаментов – ниже уровня залегания фундаментной подушки.
Когда дренаж необходим?
Вопрос о необходимости осушения участка и устройстве дренажной системы сложен и требует специальных знаний, и специалисты компании рекомендуют обращаться за консультацией к профессионалам. Дренаж в обязательном порядке необходим:
- при близком расположении водоносного слоя;
- при близком расположении глинистого слоя почвы и при глинистой почве – на ней обычно застаиваются атмосферные осадки;
- при заболачивании почвы;
- при расположении участка в низине или на склоне;
- при неглубоком или плитном фундаменте на пучинистых (глиняных) грунтах;
- при попадании влаги в подвал или цокольный этаж;
- при необходимости иметь всегда идеальный внешний вид газона, клумб и участка в целом.
Нередко одного вида дренажа бывает недостаточно, для полноценного осушения специалисты компании рекомендуют комбинировать различные их виды. Не менее важен вопрос о том, куда отводить ливневые и дренажные воды.
В любом случае придется установить промежуточный колодец или даже колодец-емкость для запаса воды для полива в летний период. Не всегда недалеко существует централизованный коллектор для отведения ливневых и дренажных вод.
В таких случаях мы рекомендуем сделать небольшой декоративный пруд – он послужит украшением участка и одновременно послужит емкостью для воды. Перекачивать воду из колодца в пруд придется с помощью насоса.
Выводы
Защитный дренаж для фундамента необходим в любом климате. Отвод ливневых вод позволит сохранить сад и цветники от размывания, а дорожки – безопасными в любую погоду. Комплексный дренаж в средних и северных областях европейской части России необходим почти всегда – практически везде почвы представляют собой суглинки, слой глины и водоносный слой над ним расположен близко.
Не стоит думать, что осушение участка процедура не обязательная – от качественного отведения избытка влаги зависит комфорт проживания в усадьбе или на даче; застройки и использования коммерческого участка. Дренаж – сложное гидротехническое сооружение, и для его проектирования мы рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам.
«Садовый участок затапливает грунтовыми водами что делать?» – Яндекс.Кью
Вырыть по периметру участка канаву и соединить ее с дорожной канавой, определить самое низкое место участка, где скапливается вода, подвести к нему отводную канаву которая соединяется с канавой по периметру участка.
Поселения типа «деревня» должны умереть? Людей-то в деревнях надо спасать?
Посмотреть
Чем заменить рукопожатие в эпидемию коронавируса?
Узнать
Какие сигналы учёные ищут в мозге? Недавно мне делали ЭЭГ. Я испугалась.
Удивиться
Какие асаны особенно полезны во время работы из дома?
Прочувствовать
Выяснить
Можно ли получить налоговый вычет на покупку квартиры второй раз?
Ощутить
Как пить текилу правильно с солью?
Проникнуться
Поразиться
Как написать смс для оформления цифрового пропуска?
Познакомиться
Что такое VPN и для чего он нужен?
Испытать
Как пережить смерть близкого человека?
Посмотреть
Как правильно мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусом?
Узнать
Какие симптомы коронавируса у человека?
Удивиться
Прочувствовать
Можно ли аирподс подключить к андроид?
Выяснить
Почему некоторые мусульманки не носят хиджаб? Разве это не обязательно?
Ощутить
В чем отличие суннитов от шиитов?
Проникнуться
Как пишется «также»: слитно или раздельно?
Поразиться
Какие документы подтверждают право собственности на недвижимость?
Познакомиться
Как убрать жир над коленями, какие есть упражнения?
Испытать
Как быстро и просто накачать ляшки в домашних условиях?
Посмотреть
Как оформляется дарственная на квартиру?
Узнать
Почему властям выгодно скрывать новости об эпидемии СПИДа в России?
Удивиться
Какие документы необходимы для замены паспорта в 20 лет?
Прочувствовать
Септик на участке при высоком уровне грунтовых вод
Высокий уровень грунтовых вод и низкая впитывающая способность грунта — частое явление в наших краях. Обычные септики тут не подойдут. Почему нельзя ставить любой септик при высоком УГВ?
Отвечаем
- Нельзя делать поле фильтрации, потому что вода попросту не уйдет;
- грунтовые воды могут попасть в септик — он может деформироваться или разорваться;
- стоки из септика могут попасть в питьевую воду;
- зимой септик может всплыть в пучинистых грунтах.
Этих проблем можно избежать, если выбрать септик с принудительным отводом очищенной воды на насыпной грунт или в дренажный колодец.
Корпус септика должен выдерживать высокое давление грунта и быть полностью герметичным. Монтировать септик нужно на подушке из песка и бетона, на которой септик надежно крепится якорями.
Монтировать септик при высоком уровне грунтовых вод лучше осенью или зимой, когда УГВ минимальный.
У вас есть вопросы? У нас есть ответы. Просто. Позвоните. Нам.
Если насыпать полстакана земли и налить доверху воды она тоже не впитается вся. Правда , под грунтом гладкого стекла нет , но там есть более плотные вещества которые либо вытеснят наверх менее плотную воду либо непроницаемы.
Прочитать ещё 1 ответРазнопрофильный специалист, мама 4х деток
Чтобы отвести воду с участка необходимо построить дренаж.Можно построить открытые дренажные каналы, можно построить более сложные закрытые дренажные каналы.
Прочитать ещё 3 ответа
Если исключить гербициды, то есть довольно много способов. Самое главное при этом — системный подход: сорнякам нельзя давать воспроизводиться, тогда максимум на следующий сезон их станет в разы меньше.
Один из самых простых и эффективных способов — закрытие почвы, чтобы находящиеся в ней корневища многолетних сорняков не могли прорасти и погибли бы, а однолетние не смогли укорениться. Лучше всего работает специальная чёрная плёнка. Она иногда продаётся даже в местечковых садовых магазинах, её много в интернет-магазинах.
Искать можно по запросу «плёнка чёрная полиэтиленовая». Продают её кусками или рулонами. Землю рыхлят лопатой, культиватором или трактором, затягивают плёнкой, прижимают её по краям камнями или другим грузом, в нужных местах делают отверстия и сажают рассаду.
Прошлогодние корневища начнут прорастать и поднимать плёнку — её нужно в этих местах дополнительно придавить, не пугаться, без света сорняки довольно быстро зачахнут и погибнут. За неимением плёнки используют рубероид, старый линолеум, матрасы, доски и прочий хлам, но это всё дороже и выглядит, конечно, не так опрятно.
Есть специальный укрывной материал — агроволокно, геотекстиль и т.п., нужно выбирать самый плотный, иначе сорняки вроде пырея будут прорастать насквозь. Но фермерский стандарт — плёнка, плотная светостабилизированная плёнка служит 3-5 сезонов.
Поливают такие участки либо в лунки, либо прокладывают капельный полив под плёнкой (агроволокно воду пропускает и позволяет использовать любой вид полива).
Укрывной материал хорош для кустовых растений и рассады, вроде томатов или клубники, но не подходит для плотных посевов, вроде моркови или другой зелени.
В этом случае хорошо работает прямоугольный рамочный плоскорез, он же полольник, вроде «Стрижа», которым нужно регулярно обрабатывать поверхность, пока не появятся и не окрепнут всходы культурных растений. Главная задача — не дать окрепнуть сорнякам. Подрезать междурядья 1-2 раза в неделю вполне достаточно.
Когда нужные всходы будут хорошо видны, междурядья можно замульчировать, для этого очень хорошо подходит мелко порубленная трава, которую производит практически любая самоходная газонокосилка, или щепа от садового измельчителя. Мульчу насыпают слоем около 5 см, этого достаточно для подавления большей части семян сорняков, которых в земле обычно много.
Обрабатывать землю плоскорезом по мульче невозможно, но это и не нужно — достаточно вручную удалять вылезающие остатки многолетних сорняков, вроде осота или одуванчиков. При регулярной уборке на следующий год их не будет. Мульча заодно удобряет почву и предотвращает высыхание (за счёт конденсации росы утром и вечером земля под ней влажная даже в засуху).
Для мульчирования не стоит применять цельную траву, срезанную ручной косой или триммером — она лежит неплотно и через неё спокойно прорастают все сорняки; опилки тоже плохо подходят: они закисляют и — главное — сушат почву, что для огорода может быть проблемой.
Стоит обратить внимание на североамериканский опыт, где малое семейное органическое фермерство очень развито и развивается уже не одну сотню лет.
У таких фермеров земли обычно не меньше полугектара (в отличие от привычных нам 6-15 соток), соответственно и методы обработки гораздо более эффективные.
В частности, они практически не используют ручные плоскорезы, вместо этого на любой случай есть инструмент с колесом: плоскорез, окучник, плуг и т.п.
Колёсным плоскорезом прополоть междурядье грядки можно не за 1-5 минут, а за 10-15 секунд, что делает процесс гораздо менее трудоёмким. Соответственно можно делать это чаще и результаты будут лучше. Познакомиться с таким инструментом можно по запросу «wheel hoe», но в России, к сожалению, в продаже такого можно сказать нет, но если доступна сварка, самодельный аналог обойдётся примерно в 500 р.
На западных органических фермах, где растят много зелени, открытые посевы (которые не под плёнкой) не мульчируют вообще, т.к. это мешает работать плоскорезом. Вместо этого они еженедельно пропалывают механически и не дают цвести диким травам на территории фермы — это очень важный пункт.
Вся дикая трава должна быть выкошена. При таком подходе начиная со второго года самосева сорняков в огороде практически нет.
Ферму при этом не накрывают куполом и не обносят забором — буфера в пару десятков метров вполне достаточно, чтобы сократить количество сорняков до пренебрежительно малого.
В США и Канаде популярна огневая обработка почвы перед посевом. Для этого применяют специальный инструмент, состоящий из колёсной рамы, баллона с пропаном и горелки, вроде паяльной лампы или специальных горелок для монтажа наплавляемой кровли.
Найти такой инструмент в поиске можно по запросу «flame weeder». Почву перед посевом обрабатывают как обычно, хорошо проливают и оставляют на 2-3 дня. За это время наклёвываются и всходят все семена сорняков, которые и убивают огнём.
При этом нет задачи испепелить их — достаточно нагреть до температуры 40-50 градусов, чтобы сорняки поникли и погибли. Почва при этом не перегревается, полезные микроорганизмы практически не страдают.
Применять этот способ можно и поверх посевов, например, если морковь всходит на 20 день, и вы уверены в своих семенах, то обработать грядку огнём можно на 15-18 день после посева.
Западный опыт можно искать в сети и изучать по запросам «organic farm», «urban farm», «homestead»; знание языка не всегда нужно — часто фотографии и видео говорят сами за себя.
Прочитать ещё 17 ответов
По возможности проделайте следующие мероприятия:
- Откачайте воду из подвала и просушите его. Если пол в подвале обычный грунт, то выкопайте яму и проведите в него ручью — вода будет скапливаться в яме и ее можно будет легко откачивать при необходимости.
- Сделайте кольцевой дренаж вокруг стен подвала на уровне подошвы вашего фундамента. Это позволит перехватить и отвести большую часть воды от подвала. При необходимости откачивайте воду из дренажных колодцев.
- Сделайте гидроизоляцию подвала снаружи! Для этого сделайте ров вокруг подвал, очистив стены от грунта, и примените обмазочную, штукатурную или оклеечную гидроизоляцию. Затем верните грунт на свое место)
- Дополните при необходимости гидроизоляцию снаружи внутренней. Всего по сути 3 варианта/технологии: противонапорная (если УГВ выше пола подвала), безнапорная (при большом среднестатистическом для региона количестве осадков) и капиллярная/проникающая (практически для любых условий).
- Пункты 3 и 4 можно дополнить отмосткой и ливневой канализацией.
Если данные мероприятия в вашем случае невозможны или недостаточны, то можно рассмотреть вариант устройства внутреннего дренажа.
Прочитать ещё 3 ответа
Дачный Форум > Бюджетный дренаж на первое время
Добрый вечер, дорогие форумчане!
Возник вопрос об отведениископлении талой и больших потоков дождевой воды на части участка. Входные данные: имеется участок 22 сотки на глинистом поле. Часть участка (примерно четверть) находятся чуть ниже остального уровня (причем эта часть самая дальняя от дороги, где идет «дренажная канава»).
Весной и осенью в этой части образуется прямо-таки болото, вода местами стоит по щиколотку, но потом(весной через 2 недели после таяния всего снега, осенью к концу октября, если нет аномальных дождей) там абсолютно сухо весь сезон. Если снега мало и дожди идут равномерно, а не как прошлой осенью, то особо и не затапливает. Т.е.
проблема беспокоит нас в течение 2-3 дачных недель. Конечно, надо бы делать нормальный дренаж по всему участку, но во-первых, пока нет на это бюджета, а во-вторых отводить воду особо некуда: если затопляет нас, то дренажная канава вдоль дороги тоже стоит полная почти до краев, а некоторые участки на нашем поле вообще становятся прудами.
В следующий сезон хотим поставить в подтопляемой части маленький домик-баньку на сваях, но не хотелось бы, чтобы под ним было болото, да и клумб мою топит. Возникло две идеи временного решения проблемы, прошу покритиковать их.
Вариант 1. Когда будут бурить под сваи, в пространстве под будущим домиком сделать колодцы наполненные битым кирпичом. Я думаю, что можно (можно ли? ) пробурить дополнительные «лунки», но в них не заливать бетон, а закидать их кирпичомщебенкой — безопасно ли это для окружающих свай? Будет ли в такие лунки стекать лишняя вода? Или не бурить «лунки», а выкопать колодец побольше с таким же наполнением где-то между свай?
Вариант 2. Рядом с домиком вырыть котлован под небольшой и не очень глубокий прудик (диаметром 2-3 м, глубиной максимально 1,2 м), оформить берега геотекстилем+щебень или гравий, но не пленкой, чтобы во время подтопления вода естественным образом скапливалась в прудике, а в потом высыхала уходила. Если впоследствии дренаж участка будет решен комплексно (и найдется место для отвода воды), то переделать пруд под невысыхающий и посадить туда водных растений.
Без геологии это всё абстрактные рассуждения. Я бы начал с прочистки канавы, дабы она была сточной в одну из сторон по уклону, и с выяснения геологических параметров участка.
Цитата(andreyR @ 16.1.2014, 23:36)
Без геологии это всё абстрактные рассуждения. Я бы начал с прочистки канавы, дабы она была сточной в одну из сторон по уклону, и с выяснения геологических параметров участка.
Геологию сделаем перед фундаментом, конечно. С канавой сложнее — она абсолютно новая и чистая на всем протяжении (несколько км), все въезды с трубами нормального диаметра, мы просмотрели. Если заливает, то заливает все поле (а этой осенью половина дороги от Москвы до Бронниц стояла подтопленная), наш участок еще в «везунчиках». Я думаю, что дело в том, что наша тяжелая глина не успевает справляться с таким потом воды в один прием, но со временем все спокойно уходит.
И Вы хотите всё поле от Москвы до Бронниц дренировать через свои лунки на участке? Изучите еще и рельеф на предмет водосборной площади, тяготеющей к Вашему участку
Цитата(andreyR @ 16.1.2014, 23:50)
Изучите еще и рельеф на предмет водосборной площади, тяготеющей к Вашему участку
В нашу низинку собирается вода с площади порядка 30 соток с учетом всех соседних участков. При этом участок расположен на локальном возвышении относительно остального большого поля, но уклоны небольшие: около 20 см на 50 м (сужу по своему забору).
Что касается водоотвода в целом: воде мешают построенные дороги, вдоль которых вырыты канавы глубиной где-то 0,7-0,8 м. Вдоль канав уклона (кроме возможного естественного) нет, и места, куда бы вода по канавам уходила тоже, фактически это просто ров вокруг большого участка поля.
Глобальный вопрос сброса воды из канавы или ее углубление — пока утопия, т.к. обжито не больше 10% участков. Углубление канавы только вдоль своего забора бесполезно, т.к. соберем воду с нескольких километров канавы, а не со своего участка.
Цель моего мероприятия: не убрать воду с участка вообще, а собрать ее по поверхности из слоя почвы до 15 см (глубже пусть будет) и временно где-то скопить, чтобы не ходить прямо по воде и не заливало клумбы (на них осенью даже тина образовалась).
Объем собираемой воды: 3 см поверх земли на минимум 2 сотках + из слоя почвы 15 см выдавливается сантиметр воды (это на площади 5 соток) = 11 м3. Остается вариант: сделать большой «сухой» колодец под/рядом с домом в формате коробочки 2,5*2,5*1,8 (это как раз 11 м3) (Или меньше, если совместить с прудиком). Он должен быть также внутри пустым, а стенки собирать воду из верхнего слоя земли самотеком, без дополнительных инженерных решений. Если не укреплять стенок совсем, то все обвалится, поэтому надо бы нижнюю часть стенки забетонировать. Я думаю, что забетонировать 1,5 метра от дна толщиной 5 см (хватит?), а оставшиеся 30 см (как раз мокрый слой) укрепить пластиковой заборной сеткой + текстиль, чтобы вода проходила. Сверху закрыть досками, если он не под домом. Нормально?
У меня сходная с вами проблема, с подтоплением части участка весной и осенью.Я хочу выкопать пруд, причём размером поболее — площадью так сотки 4, а глубиной — сколько зкскаватор сможет, метра 3 в самой глубокой части. За счёт вынутого грунта поднять остальной участок.При этом я рассчитываю, что и летом в нём будет вода, т.к. уровень грунтовых вод у нас высокий.А идея с колодцем мне не нравится. У вас летом какой уровень грунтовых вод?
Сдаётся мне, что вода от снега/ливней заполнит колодец и будет себе стоять практически на том же уровне, что и без колодца.
sonial54
Садовые пруды больших размеров
Садовые пруды больших размеров
Если вы хотите сделать на участке относительно большой пруд, с площадью водной поверхности 5–8 кв. м и более, прежде всего определитесь с его размером и местом. Размер может зависеть только от вашего желания и возможностей участка. Место же лучше выбрать не слишком темное, поскольку большинство водных растений достаточно светолюбиво.
Не стоит делать пруд в низине, чтобы по весне его не затапливали грунтовые и талые воды. Если вы сделаете водоем вблизи больших деревьев, то будьте готовы периодически удалять из него опавшие листья, ветки, семена и т. п. Лучше всего сделать водоем в зоне отдыха, там, где на него приятно будет любоваться из садовой беседки или с газона.
Перед тем как приступить к рытью котлована, очертите контур будущего водоема и решите следующие вопросы:
Куда девать выкопанный грунт? Не спешите заказывать трактор с тележкой и вывозить грунт с участка, вы можете найти ему применение и на самом участке – например, для создания альпийской горки или для того, чтобы поднять уровень всего участка или какой-либо его части. И не расстраивайтесь, что грунт из глубины котлована малоплодородный, не окультуренный – при необходимости вы можете довольно быстро улучшить его путем внесения органических удобрений.
Размер садового водоема зависит только от вашего желания и возможностей участка
Какой глубины должен быть пруд? Это зависит от его размера и целей, для которых вы его создаете. Если вы хотите иметь небольшой прудик с мелководными растениями – глубина его должна быть около 50–70 см. Если хотите совместить его с купальней либо посадить туда кувшинки, лотосы, запустить рыб – глубину необходимо увеличить до 1–1,5 м.
Каким сделать рельеф дна? У прудов естественного стиля боковые стены нельзя делать вертикальными, обрывистыми – они обязательно должны иметь уклон. По собственному опыту скажу, что уклон этот должен быть не менее 45 градусов – покрытие более вертикальных стенок в зимний период может сильно повреждаться льдом.
В то же время уклон этот не должен быть ровным, плавно понижаясь от берегов к центру. Для того чтобы удобнее было спускаться в пруд, высаживать или устанавливать в контейнерах растения, ухаживать за ними, нужно по периметру, на разной глубине сделать 2–3 террасы шириной не менее 40–50 см. Первая из террас должна иметь глубину 10–15 см, вторая – 20–30, третья – 30–50.
В этом случае вы сможете разместить на них растения, нуждающиеся в различной глубине воды.
Из чего сделать гидроизоляцию пруда? Это зависит от типа пруда и того количества сил и средств, которые вы готовы затратить. Наиболее дешевое гидроизоляционное покрытие – глина (при том условии, что вы проводите работы сами и пользуетесь подручным материалом).
Влажную глину необходимо равномерно, слоем 15–20 см уложить на дно и стенки водоема и утрамбовать, при необходимости – смачивая водой, чтобы в ней не осталось пустот и трещин.
Затем нужно дать подсохнуть верхнему слою и насыпать сверху небольшой слой песка, гравия или грунта для растений.
Значительно легче физически, но дороже с финансовой точки зрения покрытие из пленки. Однако для гидроизоляции пруда годится далеко не всякая пленка. Пленки из полихлорвинила (ПВХ) недороги, но не очень прочны и выделяют в воду и почву вредные вещества (например, тяжелый металл кадмий).
Полиэтиленовая пленка также мало подходит – легко протыкается корнями растений и различными предметами, становится хрупкой на морозе и от воздействия солнечных лучей, в результате чего может выдержать не более 2–3 зимних сезонов.
Лучше всего для гидроизоляции пруда использовать специальные каучуковые пленки (бутилкаучуковую резину) – эти пленки прочны, эластичны и хорошо склеиваются специальным клеем, но, к сожалению, довольно дороги.
- Технология укладки пленки следующая:
- • промерьте длину и ширину выкопанного котлована – для этого возьмите шнур, проложите его по дну котлована от одного края до другого (в самых широких местах пруда). К полученной длине прибавьте 60–100 см на краевой загиб (по 30–50 см с каждой стороны) – это и будет размер необходимого куска пленки;
- • расстелите пленку на ровном месте рядом с прудом, дайте ей час-другой полежать на солнце, чтобы она распрямилась и стала мягче;
- • отрежьте кусок нужного размера; если полотнища, напротив, недостаточно большие – склейте их;
- • надвиньте готовое полотнище на водоем так, чтобы центр пленки лежал на дне, края полотнища на берегах придавите камнями или трубами;
- • на дно и террасы насыпьте небольшой слой чистого песка или промытой гальки, чтобы лучше зафиксировать пленку;
- • начинайте заполнять пруд водой, по мере заполнения – расправляйте полотнище, закладывая, где необходимо, складки;
- • когда до верхней отметки останется 10–15 см – временно прекратите заполнять водоем;
- • по всему периметру, отступив от края около 10–20 см, выройте канавку глубиной 5–10 см, заправьте в нее край пленки и присыпьте грунтом;
• задекорируйте край пленки: проложите по краю водоема плитки или плоские камни так, чтобы они закрывали верхнюю часть пленки и на 5–8 см нависали над водой. Камни должны быть уложены горизонтально либо чуть наклонены от пруда (чтобы не сползли в сторону воды) и иметь достаточно большой размер, чтобы лежать устойчиво. Скреплять камни бетоном в большинстве случаев не имеет смысла – в условиях суровой русской зимы бетон быстро растрескается. Для того чтобы водоем выглядел естественнее и интереснее, в некоторых местах камни можно заменить на куски дерна либо деревянные настилы, имитирующие набережную;
• дайте воде отстояться несколько дней, после чего можно приступать к высадке растений, и лишь затем долейте воду до максимального уровня.
Самым дорогим и долговечным материалом для гидроизоляции пруда является бетон. Однако сделать водоем из него не просто. В условиях климата центра и севера России толстый слой льда, образующийся на поверхности воды, может разрывать стены из бетона.
Чтобы этого не произошло, для строительства водоемов, как правило, используют специальный бетон высоких марок с мощным каркасом из арматуры и толщиной стенок не менее 30 см.
У тех водоемов, в которых на зиму остается вода (как правило, это водоемы природного стиля), стенки делают с уклоном не менее 45 градусов, чтобы лед не «распирал» их, а «выталкивался» вверх.
Наиболее часто из бетона делают водоемы регулярного стиля, имеющие правильную геометрическую форму. Для заливки таких водоемов легче сделать опалубку, а стенки можно сделать вертикальными, поскольку на зиму воду из них сливают, контейнеры и горшки с холодостойкими водными растениями переносят в другие водоемы, рыб и теплолюбивые растения – в аквариумы и зимние сады.
Бетонированные водоемы могут быть вкопанными в землю либо частично или полностью приподнятыми над уровнем почвы. У приподнятых прудов регулярного стиля стенки снаружи облицовывают камнем, плиткой либо декоративным кирпичом.
Внутри стены и дно покрывают жидким стеклом либо декоративной пленкой, плиткой, иногда – разноцветной, с узорами и рисунками.
При строительстве таких водоемов необходимо заранее заложить отверстия в дне для слива воды, а в стенах проложить кабель для декоративной подсветки, подключения фонтана или оборудования для очистки и аэрации воды.
Наконец ваш пруд построен и пришло время вдохнуть в него жизнь. Начнем с выбора растений.
Облицовка водоема бетоном
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Следующая глава
Загрузка...
